Заміна каналізаційного стояка, міняємо чавунний стояк

Про те, що таке заміна каналізаційного стояка, більшість з нас замислюється в останню чергу, та й то, тільки тоді, коли з ним щось не так. І дійсно, служить собі вірою і правдою не один десяток років, і нема чого йому заважати в цьому. Але на жаль, ніщо не вічне, і заміна каналізаційного стояка може завжди перетвориться з примарною, в сувору необхідність, виконати яку потрібно було «ще позавчора».

При заміні потрібно:

• Болгарка з відрізним , а точніше декількома відрізними дисками (про запас) і одним товстим зачисним кругом;
• Паяльна лампа або «старший брат» в «особі» газосварки, якщо чавунні елементи ви будете не тільки відрізати, а й розбороняти. Якщо заміна каналізаційного стояка робиться якісно і на довгі роки;
• Потужне і довге зубило клиноподібної форми. Можете зробити його самостійно з плоскою, великий і потужної викрутки, просто збивши рукоятку, а можете скористатися перфоратором з плоскою насадкою, і тоді заміна каналізаційного стояка стане ще простіше;
• Вузька і тонка викрутка, міцний ніж або ще що - кому, ніж зручно видаляти залишки замазки;
• Герметик. Ні в якому разі не кислотний, так як кислота занадто агресивна для гуми і пластика, і заміна каналізаційного стояка через таку неуважність може повторитися знову;
• Пластикові елементи, а саме: трійник, сама труба, а може навіть дві, все залежить від висоти стель у вашій квартирі і спеціальне віконце для прочищення і ревізії, якщо таке було передбачено раніше. Адже стояк повинен в точності повторювати той варіант, що був встановлений при будівництві будинку , ніякої самодіяльності та інших удосконалень. Правда, справедливості заради варто відзначити, що чим новіше будинок, тим простіше він організований, і заміна каналізаційного стояка не зажадає специфічних і нестандартних деталей;
• Кріплення до стіни. Причому якщо в подальшому сам стояк ви будете зашивати панелями або вагонкою, то такі кріплення потрібні швидше для самозаспокоєння, і встановити один хомут зверху, один знизу, буде більш ніж достатньо для стандартної висоти стель.

Заміна каналізаційного стояка - вироблені роботи

Найскладніше забезпечити відсутність будь-якого зливу в каналізацію протягом приблизно двох годин. Саме стільки в середньому займає заміна від початку ремонтних робіт до їх завершення. Причому чим більше сусідів у вас зверху, тим вище ймовірність того, що хтось все ж скористається зливом, навіть якщо все клялися і божилися, що подібного не станеться. Практика показує, що якщо квартир вище - більше двох, ймовірність наближається до 100%. І як би це некрасиво не виглядало, незаплановане перекриття стояка з холодною водою буде більш ефективно, ніж довгі задушевні бесіди з сусідами зверху.

Заміна каналізаційного стояка - технічна складова процесу

Це - найцікавіша і найважча частина, причому в прямому сенсі слова. Адже чавунна толстостенная труба, діаметром 110 мм, важить справді чимало, і потрібно враховувати це. Але спочатку - перевірте всі «кишені» на предмет відсутності дрібного і не дуже вмісту. Адже скільки рулеток, ліхтариків, ножів та іншого потрапило в дренаж, просто не злічити. І природно, все із санвузла теж необхідно прибрати, так як совок за трубою, віник в кутку або улюблена книга. Заміна каналізаційного стояка не сама чиста процедура, і ви їх можете просто забруднити, не кажучи вже про те, що вони можуть просто заважати.

Заміна старого каналізаційного стояка

Друге по порядку, але не менш важливе, це болгаркою на трубі зробіть два надрізи. Приблизно посередині, а відстань між ними 10 - 15 см., Більше просто не потрібно. Адже цим ви не вирізаєте трубу, а просто її поділяєте. Але пропили робите не до кінця, велика ймовірність, що відрізний круг заклинить, та й підлізти на весь діаметр далеко не завжди представляється можливим. На щастя чавун, хоч і дуже міцний, але в той же час дуже крихкий метал. Тому один різкий удар по зубилу, вставленого в розріз, або удар гарного і потужного перфоратора, і труба лопне. Такий же удар по другому пропилу і все, фрагмент можна виймати.

На відстані від стелі 6 - 8 сантиметрів, перпендикулярно зрізуєте трубу, і зачисним диском болгарки очищаєте залишок труби від фарби і іржі, паралельно знімаючи фаску, щоб потім простіше було одягати пластиковий фланець.

Тепер - найвідповідальніша нижня частина з трійником. Велика ймовірність, що сірчана заливка, яка використовується будівельниками при монтажі в якості клею по металу і герметика, дуже щільно «сидить», і дві деталі (сам трійник і муфта, вбетонірованная в підлогу і йде до нижніх сусідам), здаються єдиним цілим. Тому щоб не пошкодити залишилася трубу (пам'ятаємо про крихкість чавуну), доведеться літати сірчисту мастику протягом 3 - 5 хвилин паяльною лампою з видаленням розм'якшеною замазки. Після цього ви зможете вийняти фланець без помітного зусилля. Заміна каналізаційного стояка, точніше демонтаж старого, закінчено.

Установка нового каналізаційного стояка

При заміні каналізаційного стояка збірка проводиться в зворотному порядку знизу-вгору вже з пластикових деталей. Спочатку всі стики, причому як пластик-пластик, так і пластик-чавун зачистите і знежирте. На герметике (хоча деякі радять густий мильний розчин або щось ще), запресуйте трійник. Після цього, вже без герметика, «для примірки», зберіть всю конструкцію з труб, муфт і фланця для ревізії (якщо він був передбачений конструктивно), і відзначте місця для кріплень до стіни. Трубу розберіть, заткніть дірку зливу і спочатку просвердлите, а потім і встановіть хомути. Залежно від висоти стель і від подальшого зашивання труби, їх може бути від двох до чотирьох, більше просто немає необхідності.

Заново, вже на герметику, зберіть всю конструкцію і зафіксуйте її хомутами. Зливом можна користуватися.

Як ви бачите, заміна каналізаційного стояка не таке вже й складне заняття. Адже різниця в ціні, якщо вдатися до послуг сантехніка, і зробити все своїми руками, навіть з урахуванням оренди перфоратора, буде разюче відрізнятися. А тимчасові витрати на це - всього пару годин.